Ливан – небольшое государство на берегу Средиземного моря. Сосед слева –
Израиль, сосед справа – Сирия, что и предопределяет многое. С детства помню программу «Время»,
сообщавшую об издевательствах «израильской военщины над арабской деревенщиной» в этом самом Ливане.
Бейрут вечно был в огне, в Сабре и Шатиле одни арабы резали других – почему-то при попустительстве
евреев, а долина Бекаа исправно сопротивлялась мировому империализму, заодно производя дикое
количество наркотиков.
Программы «Время» давно уж нет, в Сабре и Шатиле арабы, видимо
закончились, однако в Ливане, в общем, все по-прежнему. Хезболла лютует, Израиль стреляет, друзы
бунтуют, а над арабской мирной хатой гордо реет сами знаете кто. Поэтому, когда появилась
возможность по время поездки на Ближний Восток заехать в Ливан, я особо не задумывался и предпочел
его тихой и благополучной Иордании. Хотелось своими глазами увидеть город, который я регулярно видел
в детстве по телевизору.
Хотя сирийцы называют ливанцев братьями, народы и страны эти весьма
различаются — это чувствуется уже на сирийской-ливанской границе, куда я приехал автобусом из
Дамаска. Сирийские пограничники — ленивые пузаны, которые смотрят на мир сверху и почти не реагируют
на проезжающих. По степени напыщенности и легкого хамства весьма напоминают своих украинских и
российских собратьев. Сходства добавляет и то, что сирийские пограничники, как истинные патриоты
своей страны, тоже не знают ни одного языка, кроме родного. Подходить к ним надо с поклоном, говоря
тихо и заглядывая в глаза. Одним словом, чувствуется, что Сирия — социалистическая республика, где
царит столь родной совок, замешанный на бюрократии.
В противоположность сирийским
погранцам, ливанские — подтянутые и в новенькой форме — хорошо говорят на французском и английском,
быстро забивают данные из паспорта в компьютер, и через десять минут ты попадаешь в
страну.
Бейрут
производит однозначное впечатление – Европа. Город с населением в четыре миллиона человек почти
отстроен после ливано-израильской войны трехлетней давности. Возведен он на холмах, соединенных друг
с другом автострадами. Многоуровневые дороги заполнены частными авто, такси и маршрутками, которые
несутся на скорости в сотню км в час.
Из-за почти полного отсутствия высотных зданий
Бейрут протянулся вдоль моря на десятки километров. Центр забит банками, бутиками европейских
брендов и дорогущими ресторанами. Архитектура центра города абсолютно европейская, своеобразия
добавляют только мечети, спокойно стоящие рядом с католическими храмами. По улицам бродят арабы,
европейцы, азиаты, причем эта космополитичная толпа легко говорит на арабском и, как минимум,
английском и французском. Арабские малыши на центральной площади что-то кричат друг другу
по-французски, нянька-китаянка одергивает их на английском, а потом что-то с укором тараторит на
арабском. Всё это напоминает вавилонское столпотворение. В Бейруте не видно разве что кришнаитов
(ибо далеко) и евреев (ибо повывели).
Столица Ливана в силу периодически происходящих там
конфликтов имеет свою специфику – многие проезды в центре города заблокированы для машин, везде
военные с автоматами (они весьма доброжелательны, легко идут на контакт и объясняют, куда и как
пройти). Любое важное здание ограждено железным забором, колючей проволокой, бетонными блоками.
Подальше от центра на перекрестках оборудованы огневые точки с легкой бронетехникой – на случай
столкновения с боевиками Хезболлы. Эта террористическая группировка контролирует часть Ливана (ту же
долину Бекаа) и один из районов Бейрута, борется с прозападным правительством за влияние на армию и
спецслужбы. Соваться в «хезболлистский» район города с криками «I fuck Hesbollah» не рекомендуется.
Как и фотографировать боевиков организации — они этого не любят. Они — простые ребята из нищих
шиитских кварталов, поэтому созданный вами когнитивный диссонанс приведет их к желанию сломать вам
что-нибудь.
В общем, если не искать приключений на свое одно место, то все будет
замечательно – ливанцы весьма гостеприимны и с удовольствием помогут вам найти нужную улицу,
маршрутку или поймать такси, при этом будут общаться с вами на английском, что
радует.
Несмотря на всю
«арабскость» и наличие кучи исламских боевиков, центр Бейрута вечером мало отличается от Аркадии –
его заполняют «Майбахи» и «Бентли», «гламурные кисы» и хорошо одетые парниши. Само собой, есть
проституция, бары для особо продвинутых, заведения для геев – одним словом, рай для месье, знающих
толк в извращениях. Остальным можно порекомендовать потратить кровные доллары на поездки по стране и
посещение древних развалин – например, Баальбека, переименованного Александром Македонским в
Гелиополис. Город существует в двух версиях – старой (развалины, вход стоит около 10 долларов, но
можно поторговаться и сбить цену), и новой. Современный Баальбек известен как столица Хезболлы.
Посему армия туда не лезет, хотя полиция временами заметна. В городе тихо – боевики и власти
договорились о мире в этом местечке. Но старый принцип действует – Хезболлу не ругать, да о ней
лучше вообще не говорить – ибо…
Есть еще финикийские Тир и Сидон, куда я, к сожалению, не попал – не хватило
времени. Если хотите экзотики – съездите в Триполи. После европейского Бейрута вы увидите живописные
арабские развалины, тянущиеся на многие километры, местную нищету, вонючие рынки – все это
напоминает бразильские фавелы. Разве что народ весьма дружелюбен, и ходить не страшно. Вид на город
с древней крепости на холме – потрясающий. А рядом сидит армейский снайпер, который тоже смотрит на
город – но уже профессиональным взглядом.
Ливанскую визу можно получить за смешную
сумму прямо на границе (что-то около 18 долларов), в паспорте не должны стоять израильские отметки
(даже отказы), а пограничникам лучше не говорить «шалом». Попасть в страну можно самолетом из Киева
или окольными путями – через Сирию. В Бейруте можно жить и в шикарном отеле (сотня-две долларов за
ночь), а можно и на крыше хостела – за семь баксов (душ и компьютер с интернетом бесплатно). Доллары
можно поменять на местные фантики — найти обменник не проблема.
СМИ зачастую представляют
Ливан как страну вроде Ирака, где каждый день летают пули, куски тел и бомбардировщики. В реальности
300-360 дней в году там тишь да покой. В случае какой-либо заварушки туриста просто не пустят в
страну. Главное — не оказаться во время этой заварушки в самом Ливане или на границе с
Израилем – ракеты и снаряды обычно прилетают с еврейской стороны как возмездие за атаки Хезболлы.
Однако, чтобы попасть в такие неприятности, надо обладать большим и еврейским счастьем. Если же вы
не похожи на главного героя фильма «Невезучие» — поезжайте в Ливан!
PS. Ну и как же
без гриппа?
В процессе возвращения из Ливана произошла со мной история… Еще в
Бейруте я приболел – горло першит, голова болит. По дороге в Сирию чувствовал я себя уже не очень
хорошо, к тому же одолевали мысли о 23-х случаях заболевания свиным гриппом в Ливане. Болеть этой
дрянью, тем паче вдали от Одессы, не хотелось. Люди в белых халатах, общая палата, некрасивая
медсестра… Поэтому я мужественно ел колдфлю и делал вид, что все
нормально.
Ливано-сирийскую границе я пересекал в компании четырех англичан. Они изрядно
нервничали каждый раз, когда я чихал. Думаю, только британская чопорность не позволяла крикнуть им
что-то в стиле: «Fuck off». На границе меня тщательно осмотрели, но в Сирию пустили – я старался
стоять перед комиссией ровно, на людей не чихать и не подхрюкивать. А к вечеру, уже в гостинице в
Дамаске, меня прихватило. Тот вечер я особо не помню – в полубессознательном состоянии я пребывал в
горах Испании (читал Хемингуэя) и поедал колдфлю. Периодически соседи что-то мне говорили, я
машинально со всем соглашался, не особо понимая смысл сказанного. Утром стало немного полегче, но
возникла другая проблема – я понял, что мои английские приятели хотят меня сдать на лечение от
свиного гриппа. В глазах у них светилось страдание – ребята понимали, что стучать нехорошо, но долг
повелевал. Я тихо матерился про себя, думая: «Наш человек и чумного тебя не сдаст – наоборот,
спрячет и водкой напоит».
Проблему я решил просто – отлежавшись, съехал из отеля, пока за
мной не пришли люди в белых халатах. К турецкой границе (я направлялся в Анталию, откуда должен был
вылететь самолетом), прибыл уже в лучшем состоянии.
На турецкой стороне стояла на треноге
хитрая машинка, напоминавшая немецкий пулемет времен Второй мировой. Как я понял, она сканировала
температуру тела. Все по очереди становились перед ней. Момент был пренеприятный. До конца я не
выздоровел, до самолета всего 20 часов, при этом реально светит возможность отказа на въезд в страну
– из-за повышенной температуры. Свиной грипп и все такое… Вариант остаться со своим гриппом на
нейтральной полосе не устраивал.
Я честно подошел к машинке. Секунды до выдачи результата
были мучительными, но я чист! На радостях в мозгу что-то помутилось, и я начал приставать к человеку
возле машины: «А как оно работает?». Скучающий турок просиял, оживился и... настойчиво пригласил
меня еще раз пройти замеры. Ну, чтоб понять.
Помертвев, я просканировался еще раз — опять
чист! — и довольный побежал в автобус. Меня ждала солнечная Анталия, а там уж и до родины рукой
подать...
фото автора